Es fühlt sich gut an, wenn....
Lebensmittel aus der Region sind,
frisch gekochtes und qualitativ hochwertiges Essen zubereitet wird,
Sie in einem kuscheligen Bett in landestypischen und natürlichen Materialen träumen,
Souvenirs an eine schöne Zeit erinnern die in der Umgebung erzeugt wurden,
das Umfeld zu Fuß, mit Pferd, Kanu, Fahrrad, Lama,... erkundet wird,
die Freiheit und Ruhe Begleiter in einer einmaligen Kulisse ist,
man sich Willkommen und wie in einer großen Familie fühlt,
Sie sich weiterentwickeln und das Gelernte zu Hause umsetzen,
zum Erhalt einer intakten Natur und Kulturlandschaft beitragen wird.
Mein Geld belebt die lokale Wirtschaft und gibt den Menschen vor Ort ein faires Einkommen!
Darf ich mich vorstellen
Am Iron Curtain Trail – Geschichte hautnah erleben
Wo einst Stacheldraht, Wachtürme und streng bewachte Grenzanlagen Europa teilten, führt heute einer der außergewöhnlichsten Fernradwege des Kontinents durch stille Wälder, geschichtsträchtige Orte und unberührte Naturlandschaften. Der Iron Curtain Trail, auch EuroVelo 13 genannt, beginnt an der Barentssee im hohen Norden und führt bis zum Schwarzen Meer. Ich bin von Gmünd nach Retz geradelt und habe mir dabei die Frage gestellt: Wann denkt man mit Freude an eine Reise zurück?
Gesundheitliche Probleme, ein Patschen und viele kleine Missgeschicke haben mich auf dieser Tour vor eine harte Probe gestellt. So düster wie die Geschichte des Eisernen Vorhangs präsentierte sich größtenteils auch der Himmel über mir. Dazu kamen trostlos und endlos scheinende Felder und geschlossene Restaurants.
Trotz all dieser Herausforderungen möchte ich diese Radreise aber auf keinen Fall missen, denn meine flüchtige, aber sehr aufmerksame Reisebekanntschaft, die mich ab dem zweiten Tag begleitet hat, war Gold wert. Während unserer gemeinsamen Tage habe ich sowohl meinen menschlichen als auch meinen geschichtlichen Horizont erweitert. Außerdem habe ich es einfach genossen, den ganzen Tag an der frischen Luft zu sein. Denn trotz der Kälte war mir aufgrund der ständigen Bewegung nicht kalt, und der ausklingende Herbst, die Ruhe sowie die idyllischen Dörfer und Städte sorgten für einen gelungenen Mix.
1. Etappe: Von Gmünd nach Litschau
Bei wechselhaftem Herbstwetter stieg ich in Gmünd aus dem Niederflurzug. Mit Regenhose, wasserdichten Socken, Fleeceweste, Regenjacke, Fahrradhandschuhen, Schlauchtuch und Helm war ich bestens gerüstet.
Die ersten Kilometer radelte ich in Richtung Stadtplatz. Das Schloss mit seinem wunderschönen Park, die historischen Fassaden, das Alte Rathaus und die kunstvoll verzierten Sgraffito-Häuser fielen mir ins Auge. Was mir ebenfalls auffiel, waren die vielen kleinen Familienbetriebe. Es muss schon Jahrzehnte her sein, dass ich in einer Kleinstadt unter anderem gleich zwei Fleischhauer, ein Spielzeuggeschäft, einen Hutmacher, ein Geschäft für Herrenmode und ein Geschäft für Waldviertler Spezialitäten gesehen habe. Ein starker Kontrast zu den aus dem Boden gestampften "Auto-Shopping-Paradiesen" am Stadtrand mit den üblichen Handelsketten, die mittlerweile überall das Ortsbild in Österreich prägen.
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Gmünd ist aber mehr als eine hübsche Kleinstadt im Waldviertel. Die Eröffnung der Franz-Josefs-Bahn im Jahr 1869 machte den Ort zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Während des Kalten Krieges trennte der Eiserne Vorhang Menschen, die zuvor in einer gemeinsamen Region gelebt hatten. Heute verbindet ein Fußgängerübergang Gmünd wieder mit dem tschechischen České Velenice.
Hinter Gmünd führt mich meine Route in den Naturpark Blockheide. Die berühmten Granitformationen liegen nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Durch den Naturpark führen Wanderwege und auf einer Aussichtsplattform kann man sich einen Eindruck von der Landschaft aus der Vogelperspektive verschaffen.
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Ich ließ die Blockheide, die seit den 1960er-Jahren unter Schutz steht, hinter mir und radelte durch die dichten Nadelwälder des Waldviertels Richtung Norden. Meine Route führte durch Wälder, über Forstwege und Asphaltstraßen, entlang der tschechischen Grenze und durch offenes Land. Kleine Ortschaften zogen vorbei, ebenso eine Kapelle, die sich in die stille Landschaft fügte. Andere Radfahrer*innen traf ich keine. Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass das herbstliche Gelb der Laubbäume zwischen den dunklen Nadelbäumen besonders intensiv hervorleuchtete.
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Immer wieder querte ich die Waldviertler Schmalspurbahn. Kurz vor Litschau hörte ich es immer wieder pfeifen und wartete, bis die Bahn an mir vorbeirauschte. Auch in den Waggons schien nicht viel los zu sein. Die wenigen Menschen, die ich sah, unterstrichen das Gefühl, dass das Waldviertel an diesem Oktobertag ganz bei sich war.
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In der nördlichsten Stadt Österreichs angekommen, fuhr ich zum lang gestreckten Herrenteich. Für einen ausgedehnten Spaziergang und einen Abstecher zur Burg Litschau blieb mir aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit keine Zeit, aber ich genoss die bunten Laubbäume, die sich im Teich spiegelten.
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Mein heutiges Quartier lag in Schandachen, ein paar Kilometer außerhalb von Litschau. Schmutz und Spritzwasser haben deutliche Spuren auf meinen Fahrradtaschen, dem E-Bike und meiner Regenhose hinterlassen. Glücklicherweise hatte meine Ausrüstung gehalten, was sie versprochen hatte, denn ich war im Gegensatz zum bunten Laub trocken geblieben.
Richtwerte
Kilometer: 37 km
Höhenmeter hinauf: 328
Höhenmeter hinunter: 302
Die Tour habe ich unter diesem Link aufgezeichnet.
2. Etappe: Von Litschau nach Slavonice
Vor mir lag eine reizvolle Strecke durch Nadelwälder und offene Landschaften. Die Route führte mich größtenteils über Forst- und Asphaltstraßen durch den Wald. Leopoldsdorf war der letzte Ort, bevor ich auf das unscheinbare Grenzschild stieß.
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Vor 1989 muss sich das Leben hier wohl wie in einer Sackgasse angefühlt haben, da ein Grenzübertritt in die Tschechoslowakei mit vielen bürokratischen Hürden verbunden war. Auf beiden Seiten der Grenze erstreckte sich eine beinahe menschenleere Landschaft. So begann ich mich zu fragen, was diese Wälder im sogenannten Böhmischen Kanada wohl schon alles erlebt hatten.
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Schon im Mittelalter verliefen durch Böhmen, Mähren und Österreich wichtige Handels- und Verbindungswege. Das speziell für Reisende nachgebaute Zollhaus, über dessen Geschichte ich auf einer Informationstafel las, erinnerte mich daran, dass eine Grenze nicht bloß eine gedachte Linie war. Sie konnte ein Ort des Handels sein, eine Einnahmequelle für den Staat und zugleich eine Barriere, die Menschen voneinander trennte. So standen nach 1945 etwa 3.600 österreichische Zollbeamte in 344 Zollwacheabteilungen an der Grünen Grenze und bei den Grenzzollämtern im Dienst.
Der erste Ort, der aus nicht mehr als gefühlt fünf Häusern bestand, war Landštejn. Etwa fünf Kilometer abseits meiner Route lag die gleichnamige Burgruine. Der Grundstein zur Burg Landštejn wurde im 13. Jahrhundert gelegt. Das Adelsgeschlecht der Herren von Landštejn kam zu Reichtum, indem es einen wichtigen Handelsweg bewachte und einen Teil der Grenze zwischen Böhmen und Österreich sicherte.
Doch keine Festung ist für die Ewigkeit gebaut. Im Jahr 1771 schlug ein Blitz in den Turm ein und löste einen Brand aus, der die Burg schwer beschädigte. Die Anlage wurde nicht mehr wiederaufgebaut und verfiel allmählich. Erst ab 1972 begannen umfangreiche Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten. Seit 1990 ist Landštejn für Besucher*innen zugänglich.
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Ein Highlight meines Besuchs war definitiv der Ausblick vom 36 Meter hohen Burgfried. Die Wälder leuchteten bei meinem Besuch in Braun, Rostrot, Dunkelgrün und Gelb, und dazwischen lag ein malerischer Stausee.
Danach setzte ich meine Fahrt in Richtung Slavonice auf einer Landesstraße fort. Kurz vor der Renaissance-Stadt bog ich mit meinem E-Bike nochmals in den Wald ab, um einen Bunkerkomplex zu besichtigen. Ein etwa 2,5 Kilometer langer Lehrpfad mit 13 Stationen erläuterte die Geschichte der Befestigungen und ihre Bedeutung für die Region. Die Bunker wurden in den 1930er-Jahren gebaut, als die Gefahr eines Angriffs des nationalsozialistischen Deutschlands bestand. Ergänzt wurden die Bunker durch Schützengräben, freie Schuss- und Beobachtungsfelder sowie Hindernisse gegen Infanterie und Panzer.
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Während des Kalten Krieges wurden sie teilweise reaktiviert und an die veränderte militärische Lage angepasst. Besonders paradox erschien mir dabei: Was im Mittelalter eine Grenze gewesen war, die Handel und Macht kontrollierte, wurde nun zu einer Barriere zwischen zwei politischen Systemen.
Nach meinem Abstecher zu den Bunkern war es nur noch ein Katzensprung nach Slavonice. Die über 2.000 Einwohner zählende Stadt zählt zu den schönsten historischen Orten im Süden von Tschechien. Ihr heutiges Erscheinungsbild ist vor allem durch die Renaissance geprägt. Kunstvoll verzierte Bürgerhäuser mit ihren Sgraffito-Fassaden erzählen von einer Zeit, in der Slavonice wirtschaftlich bedeutend war.
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Schon im Mittelalter lag die Siedlung an wichtigen Handelswegen. Im Jahre 1526 unterhielt Slavonice auf der Strecke von Wien nach Prag die erste Poststation.
Poststation bedeutete damals weit mehr, als Briefe entgegenzunehmen. Reisende, Händler, Boten und Fuhrwerke brauchten Unterkunft, Verpflegung und Möglichkeiten, Pferde zu wechseln. Der Verkehr brachte Menschen in die Stadt und Geld in die Kassen der örtlichen Betriebe.
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Als ich durch die Straßen schlenderte, gefiel mir die Stadt ausgesprochen gut. Gleichzeitig wirkte sie eher ausgestorben. Nur wenige Menschen waren unterwegs, und so traf ich auch auf Anhieb meine Radreisebegleitung für die nächsten Tage. Slavonice besitzt noch eine weitere Besonderheit: Unter großen Teilen der Altstadt liegt ein weit verzweigtes System mittelalterlicher Keller und Gänge. Diese unterirdischen Anlagen entstanden über Jahrhunderte. Sie dienten unter anderem dazu, Wasser abzuleiten, das sich in den Kellern der Häuser sammelte. Gleichzeitig konnten sie als Lager- und Versorgungsräume genutzt werden.
Richtwerte
Kilometer: 41 km
Höhenmeter hinauf: 384
Höhenmeter hinunter: 397
Die Tour habe ich unter diesem Link aufgezeichnet.
3. Etappe: Von Slavonice nach Drosendorf
Der Morgen war kalt. Im Schatten lag auf den Wiesen noch Raureif, doch über Slavonice spannte sich ein strahlend blauer Himmel.
Wir ließen die Sgraffito-Fassaden hinter uns und rollten hinaus in eine einsame Landschaft. Der Auftakt hätte kaum schöner sein können. Auf einer ehemaligen Eisenbahntrasse fuhren wir Richtung Süden, wo wir kurz vor Waldkirchen an der Thaya die ehemalige Bahnstrecke verließen. Wir radelten am verfallenen Schloss Gilgenberg vorbei gen Osten.
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Rund neunzig Prozent unserer heutigen Strecke führten uns durch offenes Gelände. Äcker und Wiesen zogen sich bis zum Horizont, dazwischen lagen Wälder, einzelne Dörfer und immer wieder Hochstände. Die Häuser der kleinen Ortschaften standen meist dicht nebeneinander, mit großen Toren, die den Blick in die dahinterliegenden Höfe verdeckten. Die Dörfer, durch die wir radelten, wirkten auf mich eher ausgestorben. Ab und zu kreuzten ein Traktor, ein paar Autos und der eine oder andere Lastwagen unseren Weg.
Dass sich in Straßendörfern das soziale Leben eher in den Hinterhöfen abspielt, ist schon klar. Vor allem, wenn es vielleicht kein Wirtshaus oder Lebensmittelgeschäft mehr gibt. Und ich vermute ja schon, dass junge Leute tendenziell eher abwandern …
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Auf unserer Fahrt überquerten wir gleich zweimal die Grenze. Auf der Landkarte war der Grenzverlauf eindeutig. Auf dem Fahrrad hingegen verlor er seine Selbstverständlichkeit. Wir fuhren durch dieselbe offene Landschaft und sahen ähnliche Häuser und Felder. Die Grenze erschien weniger als Trennlinie, denn als historische Spur, die sich durch eine über Jahrhunderte miteinander verbundene Region zog.
Doch noch etwas anderes drängte sich in den Vordergrund und in meine Nase. Mindestens zwei große „Tierfabriken“ lagen auf unserem Weg. Sie hatten wenig mit einem idyllischen Leben auf dem Bauernhof gemeinsam. Natürlich konnten wir vom Fahrrad aus nicht beurteilen, wie die einzelnen Betriebe wirtschafteten, wie viele Tiere dort gehalten wurden oder welche Haltungsstandards galten. Aber die unmittelbare Begegnung warf Fragen auf. Wie viel Platz blieb in einer zunehmend spezialisierten Landwirtschaft für kleine, vielfältige Höfe? Und wie veränderte sich eine Region, wenn immer größere Flächen bewirtschaftet wurden, während die Dörfer selbst beinahe menschenleer erschienen?
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Kurz vor Drosendorf wurde es allmählich hügeliger. Wälder tauchten am Horizont auf und die Fahrt wurde abwechslungsreicher. Der Ort selbst liegt auf einem Felssporn, den die Thaya in einer weiten Schleife umfließt. Die Lage war einst ein strategischer Vorteil, denn der Fluss, die steilen Hänge und die Befestigungsanlagen machten Drosendorf zu einem gut geschützten Platz. Aber auch Drosendorf hatte Ende Oktober den Hauch einer Geisterstadt. So wie in Slavonice fanden wir auch in unserem Hotel in Drosendorf kein Personal vor. Alle Restaurants waren geschlossen, einzig ein kleiner Nahversorger hatte offen und sicherte unser bescheidenes Abendessen.
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Urkundlich erwähnt wurde Drosendorf erstmals 1188. Im späten 12. Jahrhundert ließen die Grafen von Pernegg hier eine befestigte Marktsiedlung anlegen und im 13. Jahrhundert entstand der heute so prägende Mauerring um den höher gelegenen Stadtkern. Die rund 1,7 Kilometer lange Stadtmauer umschließt den historischen Stadtkern nahezu vollständig. So zählt sie zu den bemerkenswertesten erhaltenen mittelalterlichen Befestigungsanlagen Österreichs.
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Ich folgte der Promenade, die entlang der Mauer verläuft. Zwischen Mauerwerk und alten Bäumen liegen Gärten und Obstwiesen. Wilder Wein und Efeu haben Teile der Befestigung überwachsen und hinter manchen Mauerabschnitten öffnen sich Ausblicke ins Thayatal. Rund um den Hauptplatz von Drosendorf stehen Bürgerhäuser, die Kirche und das von weitem sichtbare Schloss, das heute ein Hotel beherbergt.
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Aber auch die Umgebung von Drosendorf lockt mit Wanderungen, wie beispielsweise zur Julienhöhe, dem Hausberg von Drosendorf, oder entlang der Thaya, an deren Ufern die Häuser hoch über dem 235 Kilometer langen Fluss liegen.
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Richtwerte
Kilometer: 40 km
Höhenmeter hinauf: 342
Höhenmeter hinunter: 432
Die Tour habe ich unter diesem Link aufgezeichnet.
4. Etappe: Von Drosendorf nach Hardegg
Bei unserer Fahrt von Drosendorf nach Tschechien und zurück ins österreichische Hardegg hatte ich das Gefühl, dass die Zeit irgendwann beschlossen hatte, einfach stehen zu bleiben. Auch heute fuhren wir meist auf Nebenstraßen ohne nennenswerten Verkehr, statteten verschlafenen Dörfern einen Besuch ab und erreichten schön langsam die Grenze zum Weinviertel.
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Unser erster kurzer Zwischenstopp war Vratěnín, das bis zur Zeit Maria Theresias an einer bedeutenden Postverbindung zwischen Prag und Wien lag. Vom knapp 300-Seelen-Dorf Vratěnín
ging es weiter nach Uherčice mit dem gleichnamigen Schloss. Die weitläufige Anlage mit mehreren Innenhöfen und unterschiedlichen Gebäudeteilen zeugte von einer bewegten Geschichte, denn das erstmals um 1310 erwähnte Schloss hatte viele Besitzer. Darunter war auch die italienische Adelsfamilie Collalto, die das Schloss am längsten besaß. Seit 1945 befindet sich das Schloss nach der Enteignung durch die Beneš-Dekrete in staatlicher Hand der Tschechischen Republik.
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Beindruckt hat mich der Zustand des gesamten Schlosses, das seit den 1990er-Jahren schrittweise renoviert wird. Es wird sehr deutlich, was es bedeutet, ein historisches Gebäude dieser Größe zu erhalten und zu renovieren. Es wurde mir bewusst, dass eine Schlossrenovierung nicht einfach bedeutet, ein paar Wände neu zu streichen und das Dach zu reparieren. Es geht um historische Bausubstanz, alte Gewölbe, aufwendige Stuckarbeiten, wertvolle Malereien, beschädigte Decken, tragende Konstruktionen und unzählige Details, die erhalten werden müssen. Ich verließ Schloss Uherčice mit Respekt vor all jenen, die sich dieser gewaltigen Aufgabe widmen.
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Rund zehn Kilometer weiter besuchten wir in Šafov den jüdischen Friedhof, der gegen Ende des 17. Jahrhunderts angelegt wurde. Nachdem jüdische Familien auf Anordnung von Kaiser Leopold I. aus Wien und Niederösterreich vertrieben worden waren, fanden viele von ihnen in Šafov eine neue Heimat. Was mich sehr nachdenklich stimmte, war die Tatsache, dass um 1850 über 600 jüdische Menschen im Ort lebten, dass es zur Zeit der deutschen Besetzung nur noch 52 waren und dass 1943 die jüdische Bevölkerung im Ort Geschichte war. Heute erinnern rund 900 Grabsteine an diese Zeit. Viele stehen schief, manche sind bereits stark verwittert. Auf den Grabsteinen finden sich hebräische und deutsche Schriftzeichen. Jeder einzelne Stein erinnert an einen Menschen, eine Familie und ein Leben, das einmal zu diesem Ort gehörte.
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Zurück auf österreichischer Seite fuhren wir zum Freizeitzentrum Langau mit seinem Baggersee. Plötzlich überraschte mich eine unerwartete Erinnerung. Als ich den See sah, kam mir die Gegend bekannt vor. Tatsächlich war ich vor über 10 Jahren mit meinen Kindern im Sommer hier einmal baden gewesen. Jetzt wirkte die Landschaft stiller und Enten zogen gemächlich ihre Bahnen über das Wasser oder flogen über uns hinweg.
Zwischen dem Freizeitzentrum und Hardegg gibt es in Felling eine ganz besondere Sehenswürdigkeit: die letzte Perlmuttmanufaktur Österreichs.
Die Geschichte des Familienbetriebs reicht bis ins Jahr 1911 zurück. Damals gründete Rudolf Marchart eine kleine Perlmuttdrechslerei. Zunächst wurde das Material aus heimischen Flussmuscheln gewonnen, später musste man auf importierte Muschel- und Schneckenschalen zurückgreifen.
Ein paar Kilometer vor Hardegg veränderte sich die Landschaft. Obwohl wir weiterhin auf öffentlichen Straßen unterwegs waren, fuhren wir plötzlich durch einen wunderschönen, herbstlich gefärbten Laubwald.
Es war der erste zusammenhängende Laubwald, den ich auf unserer bisherigen Reise sah. Zu Beginn hatten die Nadelbäume das Landschaftsbild dominiert, während die Laubbäume eher vereinzelt dazwischenstanden.
Jetzt umgibt uns ein regelrechtes Farbenmeer. Gelb, Orange, Rot und Braun leuchten zwischen den Bäumen. Der Herbst zeigt sich hier noch einmal von seiner besonders schönen Seite.
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Richtwerte
Kilometer: 39 km
Höhenmeter hinauf: 345
Höhenmeter hinunter: 480
Die Tour habe ich unter diesem Link aufgezeichnet.
5. Etappe: Von Hardegg nach Znaim
Manchmal frage ich mich, ob ein Reisetag noch eine Steigerung bereithält. Nachdem sich zuerst meine elektrische Zahnbürste verabschiedet hatte, die Schulter Faxen machte und ich obendrein Medikamente in einer Unterkunft vergessen hatte, setzte auch noch ein Patschen am Fahrrad dem Ganzen die Krone auf. Da blieb mir nur noch ein sarkastisches Lachen und meine Stimmung spiegelte sich im trüben Wetter wider. Einzig die Regentropfen auf den bunten Herbstblättern setzten zumindest ein paar kleine Glanzlichter.
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Aber ausgerechnet heute, wo scheinbar nichts gelingen wollte, erwartete uns eine der schönsten Landschaften unserer bisherigen Radreise. Die Strecke führte durch leuchtende Laubwälder, vorbei an den letzten Spuren des Eisernen Vorhangs und hinein in die geschichtsträchtige Stadt Znaim.
Bevor wir uns aber auf den Weg Richtung Tschechien machten, unternahmen wir eine kleine Wanderung zum Regina-Felsen und zum 417 Meter hohen Max-Plateau, wo wir schöne Blicke auf die kleinste Stadt Österreichs und die Burg Hardegg hatten. Eine traumhafte Kulisse, die mich für einen Moment alle kleinen und großen Reiseprobleme vergessen ließ. Die Burg selbst blickt auf eine lange Geschichte zurück: Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie um 1145. Nach mehreren Besitzerwechseln gelangte die Burg 1731 in den Besitz der Familie Khevenhüller. Erdbeben, Baufälligkeit und ein verheerender Großbrand im Jahr 1764 setzten ihr schwer zu. Erst Ende des 19. Jahrhunderts ließ Fürst Johann Carl Khevenhüller-Metsch Teile der Burg wiederaufbauen. Heute befindet sich die Burg Hardegg in Privatbesitz und ist nur eingeschränkt zugänglich.
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Einen letzten Blick auf die Burg und die Stadt Hardegg erhaschten wir, als wir über die historische Thayabrücke nach Tschechien fuhren und einen Stopp an der Hardegger Warte machten.
1945 wurde der Grenzübergang geschlossen und die Holzplanken der Brücke entfernt.
So blieb für rund 45 Jahre nur ein kahles Stahlgerüst zurück. Erst 1990 wurde die Brücke wieder für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen geöffnet.
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Kurz vor Čížov begegnete uns mit einem original erhaltenen Abschnitt des Stacheldrahtzaunes des Eisernen Vorhangs samt ehemaligem Aussichtsposten ein ganz besonderes Stück Zeitgeschichte. Es ist ein eigenartiges Gefühl, plötzlich direkt vor diesen Relikten einer noch gar nicht so weit zurückliegenden Zeit zu stehen.
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Nach Čížov legten wir keine größeren Stopps mehr ein. Eigentlich hätten wir noch die Ruine Neuhäusl besichtigen können, doch der Weg dorthin erschien mir angesichts meiner Schmerzen in der Schulter zu beschwerlich.
Teile der Region, durch die wir an diesem Tag geradelt und spaziert waren, liegen im Nationalpark Thayatal (gegründet im Jahr 2000) und im tschechischen Nationalpark Podyjí (gegründet 1991). Die Landschaften sind geprägt von tief eingeschnittenen Flussschlingen, steilen Felswänden und naturnahen Wäldern. Was während der Zeit des Eisernen Vorhangs eine streng bewachte, und nahezu unüberwindbare Grenze war, ist heute ein zusammenhängender Naturraum.
In Znaim angekommen, hatten wir erstmals das Gefühl, nicht in einer „Geisterstadt“ gelandet zu sein. Im Gegenteil, mit über 30.000 Einwohner*innen ist sie ein lebendiges regionales Zentrum Südmährens. Die Stadt liegt auf einer markanten Felszunge hoch über der Thaya. Auch geschichtlich hat Znaim einiges zu erzählen. Bereits im 9. Jahrhundert befand sich hier eine Burgstätte aus der Zeit des Großmährischen Reiches. Im Mittelalter entwickelte sich Znaim zu einem wichtigen Herrschafts- und Verwaltungszentrum der mährischen Přemysliden. Im Jahr 1226 erhob König Ottokar I. Přemysl die Stadt zur königlichen Stadt.
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Als wir durch die Stadt schlenderten, war unser erster Programmpunkt der Rathausturm. Von hoch oben konnten wir noch einmal nachvollziehen, woher wir gekommen sind und in welche Richtung wir radeln werden.
Anschließend gingen wir durch die kopfsteingepflasterten Gassen zur Kirche Sv. Mikuláš und weiter zur Burg mit der romanischen Rotunde der Hl. Katharina. Sie zählt zu den bedeutendsten erhaltenen Bauwerken aus der Zeit der Přemysliden. Im Inneren sind die Wände und die Kuppel mit romanischen Wandmalereien geschmückt.
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Unser Spaziergang führte uns schließlich noch zum Minoritenkloster. Danach wurde es langsam Zeit, an das Abendessen zu denken.
Richtwerte
Kilometer: 29 km
Höhenmeter hinauf: 445
Höhenmeter hinunter: 456
Die Tour habe ich unter diesem Link aufgezeichnet.
6. Etappe: Von Znaim nach Retz
Haben Wälder und Felder die Landschaft, an der wir bisher vorbeigeradelt sind, dominiert, so ist es nun eine sanft hügelige Weinlandschaft.
Da wir uns am Vormittag zu einer Führung im Retzer Erlebniskeller angemeldet haben, blieb wenig Zeit für lange Stopps am Radweg. Wir radelten auf unserem Weg durch kleine Weinorte, wie Havraniky oder Šatov. Letztgenannter trumpft sogar mit einem bemalten Weinkeller auf.
Auf österreichischer Seite ging es dann über Mitter- und Oberretzbach weiter, bevor wir die Silhouette von Retz vor unseren Augen hatten.
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In Retz angekommen, waren wir vom weitläufigen Hauptplatz beeindruckt. Er zählt zu den größten und schönsten in Österreich. Prächtige Barock- und Biedermeierhäuser prägen das Bild, allen voran das im venezianischen Renaissancestil erbaute Verderberhaus. Nicht zu übersehen ist der 57 Meter hohe Rathausturm. Seine Geschichte reicht bis ins Mittelalter zurück.
Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs im 16. Jahrhundert wurde der ursprünglich gotische Turm erhöht, zusätzlich wurde noch eine Türmerstube eingebaut. Der Türmer hatte die Aufgabe, die Stadt vor Gefahren wie herannahenden Feinden oder Bränden zu warnen. Heute genießen Menschen von nah und fern die Aussicht auf die Stadt und die umliegenden Weinberge.
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Doch wie schon angedeutet, hat die über 4.000 Einwohner zählende Stadtgemeinde nicht nur oberirdisch viel zu erzählen. Unter dem Hauptplatz verbirgt sich der Retzer Erlebniskeller. Bis zu drei Stockwerke tief reichen die unterirdischen Gänge, die sich teilweise unabhängig von den darüberliegenden Häusern erstrecken. Früher dienten die konstant kühlen Keller der Lagerung und Reifung von Wein.
Was den Bau dieses weitläufigen Tunnelsystems erst möglich machte, ist eine bis zu 30 Meter tiefe Schicht aus feinem Meeressand (Quarzsand). Dieser wurde vor rund 20 Millionen Jahren vom sogenannten Eggenburger Meer abgelagert. Die Sandschicht ist fest genug, um den unterirdischen Gängen Stabilität zu geben, gleichzeitig kann man sie aber gut bearbeiten.
So entstanden über Jahrhunderte hinweg die weit verzweigten Kelleranlagen. Manche wurden später aus ästhetischen Gründen mit Ziegeln ausgekleidet.
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Bei der Führung erfuhren wir auch mehr über die klimatischen Herausforderungen der Region. Denn das Gebiet rund um Retz zählt aufgrund des geringen Niederschlages zu den trockensten Weinbaugebieten Österreichs.
Was für viele Besucher*innen nach idealem Sommerwetter klingt, stellt die Winzer*innen zunehmend vor Probleme, denn die langen Trockenperioden und der Klimawandel setzen manchen Rebsorten massiv zu und machen auch die Wasserversorgung zu einem immer wichtigeren Thema.
Selbst beim traditionellen Weinlesefest Ende September macht sich der Klimawandel bemerkbar. Während aus den beiden Brunnen am Hauptplatz nach „Schlaraffenland-Manier“ noch immer Wein statt Wasser fließt, wird es durch den immer früheren Lesebeginn zunehmend schwieriger, zum Festtermin noch regionale Trauben für die „Weinbeergoaß“ zu finden.
Nach der sehr interessanten Führung schwangen wir uns wieder auf unsere Räder und machten uns auf den Weg zur Retzer Windmühle, einem weiteren Wahrzeichen der Stadt.
Von Johannes Tobias Bergmann 1853 erbaut, wurde sie nach Jahrzehnten fleißiger Mahlarbeit 1924 stillgelegt. Nach umfassenden Restaurierungsarbeiten dreht sie sich heute wieder als Schaumühle.
Mit vielen neuen Reiseerfahrungen in den Radtaschen und bei strahlend blauem Himmel verabschiedete ich mich von meiner charmanten Reisebegleitung und radelte zum Bahnhof, wo es mit der modernen und fahrradfreundlichen Garnitur des „Cityjet Doppelstock Neu“ zurück nach Wien ging.
Richtwerte
Kilometer: 23 km
Höhenmeter hinauf: 334
Höhenmeter hinunter: 368
Die Tour habe ich unter diesem Link aufgezeichnet.
Regional genießen
Auf meiner Radtour von Gmünd über Slavonice, Drosendorf und Hardegg nach Znaim und Retz durchquerte ich nicht nur unterschiedliche Landschaften, sondern auch verschiedene kulinarische Regionen. Im Waldviertel prägen Erdäpfel, Mohn, Karpfen und Wild die bodenständige Küche. Weiter östlich, in Südmähren, begegnet man einer traditionsreichen böhmisch-mährischen Küche mit Knödeln, Braten, kräftigen Suppen und süßen Mehlspeisen.
Über Jahrhunderte hinweg haben sich die österreichischen und tschechischen Küchentraditionen gegenseitig beeinflusst. Rund um Znaim und Retz verändert sich nicht nur die Landschaft, sondern auch das kulinarische Angebot. Traditionelle Weinkeller und die Heurigen- und Buschenschankkultur prägen die Region.
Eine Vorreiterrolle nimmt Retz ein. Die Stadt ist ein Slow Food Village und setzt sich für Regionalität, saisonale Produkte und einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln ein. Im Mittelpunkt stehen Qualität statt Masse und die Wertschätzung regionaler Erzeugnisse.
Wer regionale Lebensmittel und ihre Produzent*innen näher kennenlernen möchte, findet im Internet einige hilfreiche Plattformen. Die österreichweite Seite „Genuss ab Hof“ stellt bäuerliche Direktvermarkter und regionale Lebensmittelbetriebe vor. Auch „Slow-Food Waldviertel“ bietet eine Übersicht. Eine weitere Anlaufstelle ist „So schmeckt Niederösterreich“, wo sich unter anderem Regionalläden mit heimischen Produkten finden lassen.
Wer gezielt biologisch erzeugte Lebensmittel sucht, kann auf spezielle Bio-Verzeichnisse zurückgreifen. In Österreich bietet die „Biomap“ von BIO AUSTRIA eine Übersicht über Bio-Betriebe. Das tschechische Pendant ist die Plattform „Kde-lovime.bio“.
Anreise & Mobilität vor Ort
Gmünd und Retz, aber auch Znaim, sind direkt und unkompliziert mit der Bahn von Wien aus erreichbar. Der Reblaus Express ist ein nostalgischer Wein- und Genusszug und verkehrt von Mai bis Oktober zwischen Drosendorf und Retz. Auch die Waldviertler Schmalspurbahn verkehrt zwischen Gmünd und Litschau.
Ergänzend dazu gibt es regionale Busverbindungen. Informationen zu Fahrplänen und Verbindungen bieten beispielsweise die Routenplaner Leopoldi, AnachB und VOR, sowie auf tschechischer Seite „IDS JMK für Südmähren und IDESKA für Südböhmen.
Im Weinviertel gibt es zusätzlich die „Hop-on/Hop-off-Weintour-Busse“.
Auf tschechischer Seite stehen unter anderem die Carsharing-Angebote Autonapul und Car4Way zur Verfügung.
Nähere Informationen zu Anreise und Mobilität vor Ort bieten die Websites der Tourismusorganisationen Weinviertel, Waldviertel, Südmähren und Südböhmen.
Tourismusverbände
Iron Curtain Trail: https://de.eurovelo.com/ev13
Der niederösterreichische Abschnitt des Iron Curtain Trails: https://www.niederoesterreich.at/touren/iron-curtain-trail-eurovelo-13